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想尤溪人没有不喜欢吃大条面的，拌的、煮的、炒的，总有一样是我们的心头爱。
我小时候吃煮大条面，不懂饱。一次，连吃三碗，下桌不久，跑去跟奶奶说难受。她一把将我搂在怀里喃喃说道：这孩子爱吃面，刚才怎么没看住，撑坏了可怎么办哦。
这段糗事，一直不敢提起，后来发现能连吃三碗大条面的尤溪人不在少数。
▲煮大条面
大条面就是切面（将揉压好的面饼，用刀切成条），因为很大条（直径4-6毫米，如筷子粗），我们就亲切地叫它“大条面”。
大条面的起源具体不详，但可以追溯到唐代。这个时期，我们的先祖大批从北方和中原地区辗转迁徙到尤溪，他们带来了小麦种植技术，和做面、吃面的饮食习惯。
尤溪多山，县内水路直通福州，先祖们到此，开始伐木、放排，赚取家用。他们随身携带紧实顶饿、捞熟打包好的面条，饿时涮闽江水吃。而这种面条，就是大条面的前身。
▲拌大条面
后来，因为尤溪地处南方，不适宜种小麦，面越来越稀罕，先祖们也渐渐习惯了以米饭为主食。但吃大条面的习俗保留了下来。
至今，在尤溪，家里来客人，煮碗大条面是待客之道；办酒席，大条面是必须有的；大集体时，改善生活就是吃大条面；我们下馆子，也喜欢吃碗大条面；逢年过节，更是必吃大条面。
▲节日时，家里煮的大条面
大条面的制作工艺和烹饪方法也流传了下来。
做大条面的原材料有四种：面粉、水、盐、食用碱。
面粉采用中筋粉，或高低筋混合，这样面条才能柔软又富有韧性。
水用的是山泉水，清冽甘甜，而且占比低（30%左右），这样做出的大条面天然回甜、劲道弹牙。
盐是用来增加面的韧性和调味的，而加碱则是为了中和面粉的酸味。加了盐和碱的大条面有些黄，但是更香。它们占比都在1%左右。
大条面的制作流程为：和面、醒面、揉面、切面。其中揉面是最累的环节。
因为大条面含有盐分，水份又偏少，刚和好的面团，又干又硬，很难揉得开。如果纯手工揉，一次得花两小时以上。
▲尤溪大条面研究所收藏的古代压面工具
过去，乡亲们是先长时间醒面，让面团的筋性得到充分的舒展而变软。然后将它放在桌子上，上面放一根两米长的竹竿。
竹竿一头卡在固定的架子上，另一头坐人，借助杠杆的力量，把面团压成面饼，期间再反复折叠面饼，来回压。直到把面团压得光滑柔软。
压好的面团，擀成4-5毫米厚的大面皮，然后用刀切成宽4-5毫米的大条面。
▲尤溪大条面研究专家傅树华祖传的切面刀
现在，都是用机器打面，一遍遍碾压、折叠面皮，然后再打成条。省力，面条口感也很好。
▲大条面
打好的大条面，捞熟，冲冷水，卷成一团团，晾在竹匾上。吃的时候，拌、煮、炒都可以。
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拌大条面，就是将捞熟的面条拌着油、醋、酱油等调料吃。它是大条面最原始的吃法。源自我们闽江放排的先祖。做法简单，但要做得地道，也很有讲究。
面要现捞，煮熟就行（浮出水面），不能煮烂。油用刚熬好的猪油，更香。
醋要用米醋（最好是自家红酒酿成的），因为米醋的味道纯粹，酸中带点自然的甜，清爽。喜欢吃蒜的，可以加蒜头醋（米醋和蒜泥调在一起）。
▲自家红酒酿的米醋
葱要用农家小棵的那种，香味更加浓郁，切时就阵阵扑鼻。
这样拌好的大条面，看起来朴实无华。吃起来“吸溜”一口，爽滑、劲道、弹牙，这也是大条面天然的口感，已足以征服我们的味蕾。
▲拌大条面
拌大条面，操作简单，面馆最常见。而且店里除了面，还配有猪头肉。
猪头去皮，将头骨放入锅中熬汤，待骨头上的肉熟了，剥下，就是猪头肉。
▲猪头肉
猪头肉装在盘中，其貌不扬，但肉味清香，蘸点蒜头醋，配大条面，酸爽可口。
▲蒜头醋
煮大条面是我们的家常做法。逢年过节，家里有不少鸡汤鸭汤，用来煮大条面，很鲜美。
煮时，如果再往里加青菜、肉片、香菇等配菜。这一锅大杂烩，就是大餐了。
▲煮大条面
炒大条面是老家酒席的开席菜。味道很够标准。
面的水分控得很干，用猪油炒成，加红酒调味，喷香。与它一起上的还有一碗红烧猪蹄，用它配面吃，更香。
▲酒席上的炒大条面
酒席上的炒面是大锅面，配菜少，卖相一般。我们自家做，会往面里加点香菇、蒜叶、肉片、青菜一起炒，好看，但做不出大厨的味道。
▲我炒的大条面
我喜欢吃大条面，拌、煮、炒的都爱，我身边的尤溪人莫不如此。可惜，大条面就老家有，一出尤溪几近销声匿迹。想吃也难找。
不过，超市里倒是有不少乌冬面，不管外形、配料、工艺、口感都和大条面一样。且可以随时买到。但毕竟不是家乡的味道，每每看看就作罢。
据说，日本乌冬面极有可能源自尤溪大条面。唐时，日本空海法师在福州开元寺驻留，期间从尤溪的放排汉那里学得大条面的做法。
只是，这个说法还有待考证。可不管如何，相同的一碗面，乌冬面已享誉世界，遍布全球，但愿大条面也能早日走出深闺，让更多人领略到它的非凡魅力。
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